职业女装被注入权利和自由

　　[导读]过去，人们把职业女装，看做两性平等享有社会权力的一种符号；而今天的职场女装被注入了自由、趣味与政治。

　　 

 

Theory设计师奥利维尔·泰斯金斯

20世纪初期，保尔·波利莱特（Paul Poiret）与西班牙时装设计师马里艾诺·福琼尼（Mariano Fortuny）都成为那个时代最具争议的时装设计师。彼时，女性大多身着宽大、悠长的长衣、长裙出席社交与活动，即便是在家务劳作时，也身着长裙，只是稍挽起袖口。而保尔、马里艾诺的修身剪裁，逐渐开始淘汰了巴斯尔的围腰撑架，一时间，犹如男裤的贴身臀形设计，逐渐被广泛地应用于过膝短裙中。在《时装》一书中，作者格特德·莱尼特（Gertrud Lehnert）认为，S型的出现，加剧了女装的进化演变，犹如19世纪后期，以设计师威廉姆·莫里斯（William Morris）为代表女装设计，在成衣中逐渐摒弃了腹束，这一标志性的解禁，开启了女性身体的第一次解放。

1941年，一些年轻的德国女性被强征进入军队、工厂，她们被迫褪下长裙，开始了穿着长裤的历史，帆布、麻布、棉质，逐渐替代了丝绸、蕾丝。很快，轻便的装束便吸引了第一批“彻底解放了身体”的女性。“二战”后，无论是玛丽·奎恩特的迷你短裙尺度或是 香奈儿的直筒装束，都在试图诠释一种“有关女性的中性化”装束，似乎只有在这种服饰中，职业女装才可能和西服领带一样，成为正式社交场合的“标准装束”。

在这一时期，一种强调战前的审美潮流时装出现了，织物与装饰开始显得极为过时，直线剪裁将衣服“松垮垮”地挂在女人的身上。应运而生的是新女性的中短发型，以及女性吸烟装的回潮。《时装》杂志曾经深刻地认为，这一时期的女性装束与举止，大多是由男性所决定的。然而，平民化的职业装束真正结束了“波利莱特时代”的贵族独享，一些时髦的剪裁和独特的行装，也逐渐出现在彼时职业女性的工作制服上，有关“生活频率”与“民主化”的职业装也逐渐显现在人们身上。

克里斯蒂· 迪奥的格言是：“时装是梦想的产物，而梦想是逃避现实的最好办法。”很长一段时间，穿着迪奥的女性常以一种崭新的面貌展现自我，这种怀旧的效果与战后类似军装、工服的机械化装束毫不相干，反而满足了人们对于女性的身材需求：瘦、偏瘦、腰线、A字或V字。在时装史中，今天的职业女装是在80年代才定型的，70年代的社会政治争论逐渐退去，城市女性开始如男性一般崇尚成功、追求独立。纽约希尔瑞时装创始人安德鲁·罗森（AndrewRosen）认为，而在90年代末期，职业女装设计师开始抛弃过去的“符号化”设计，在她们看来，新世纪的职业女性，也许只需要从服饰中获得一种自信，而这种自信大多来自职业装的“可穿性”。

希尔瑞（Theory）时装正是成立于那个时期。1998年，麦当娜身着设计师奥利维尔·泰斯金斯（OlivierTheyskens）设计的黑缎外套连衣裙出席奥斯卡颁奖典礼后，瑞茜·威瑟斯彭（ReeseWi healing garden the healing gardenrs-poon）、妮可·基德曼（NicoleKidman）也纷纷穿上奥利维尔所剪裁出的“爱德华时代设计”。作为今天希尔瑞时装的艺术总监，奥利维尔认为，“今天的职场女装被注入了自由、趣味与政治”。

专访希尔瑞时装创始人安德鲁·罗森

你所偏好的“时尚女装”属于哪种形式？

安德鲁：关于“时尚”，我喜欢那些经典、简单，以及能够融入女性衣柜的服装，这些服装还应该让穿衣者看起来非常优雅。希尔瑞最初就是建立在人们喜欢如何穿衣的哲学观和见解上的。当然，随着时间更替，我们的初衷有了进一步的变化，但是，对于我个人来说，最好的衣服应该源于“感受”，也就是说，女士们不必为之考虑太多，仅仅是她们喜欢某些衣物穿起来的感觉为佳。我们关注服装，其实就是指衣着的合身程度以及对衣服本身的“感觉”——看起来性感，感觉舒适。虽然我总是想设计出让人着迷的服装，但是我从没有想过取悦时尚杂志读者的眼球。模特们穿着古怪，甚至把服装剪烂，这都无关乎时尚，这些都不能引起人们“拥有的欲望”。

三联生活周刊：职业装的消费群体是怎样的一群人？

安德鲁：对我而言，每天，所有人都要穿上衣服才开始一天的生活。而那些死板的衣服，总让人显得拘谨、不自然，甚至缺乏自信。职业装的穿着者总希望在他们的服饰中，通过微小的变化、功能性，来增补自信。今天，越来越多的年轻人开始大胆穿着，他们希望在严肃的职业装中，看到一些“有活力”的元素，这些元素应该很贴近他们的生活方式。回头看看上世纪80年代，从唐纳·卡兰（Donna Karan）到安妮·克莱恩（Anne Klein II），直至DKNY，人们都看到了这种潮流的变化和兴衰。

　　[导读]过去，人们把职业女装，看做两性平等享有社会权力的一种符号；而今天的职场女装被注入了自由、趣味与政治。

　　 

 

安德鲁·罗森

奥利维尔为秀场做准备

希尔瑞的职业女装在亚洲国家很受欢迎，那么你怎么看待东方女性的审美？

安德鲁：这是我第一次来中国，在连卡佛，我能感到女人对于时尚的钟情。我觉得亚洲女性很现代，也很酷。当我置身于像中国这样充满生机的零售业国家时，我们也许正开始向消费者传达“我们的审美”，或是一种“并存的审美”。其实“原理”（Theory“希尔瑞”）这个名字也说明了我们的某种穿衣哲学，我总是希望服装能够具有特定的品质。中国拥有高端、低端市场，而我们恰处在这个市场的中层，我可以看出，希尔瑞所处的地位，正是“最有待开发”的市场，例如，在连卡佛的“概念实验室”中，希尔瑞会在这个机遇中大有裨益。

你如何理解奥利维尔·泰斯金斯提出的“后现代”女装？

安德鲁：对我来说，“后现代”是一种古典美，这是因为制作古典服装的纤维，大多都添加了染料。同时，古典服装有着非常现代的款式，它的形状和样式依旧符合今天的审美，新颖且富有现代气息。

如何在“时尚”和“可穿性”之间取得平衡？

安德鲁：这是我在35年的商业生涯中一直思考的问题，而我越发感到这种“平衡”就像一种不可描述的感觉，它不是从某本书里就可以学来的，在制衣过程中，有时你的感觉对了，但有时却错了，造成这种“变数”的原因是多重的，我想很大程度上它来自消费者的“态度”，以及设计师是如何“阅读这种态度”的。因此，希尔瑞不会按照一个固守的模式，而是根据“什么最适合顾客”，以及艺术和商业的良性平衡来经营。总的来说，大多数人买衣服，不是穿来和“贵族们”相衬的，而是人们意识到需要给衣柜里增加一些实用的服装。

不得不说，设计师奥利维尔的设计中含有更多时尚和概念元素，这就是他所主打的卖点。简单地说，我会追求更多功能与较少时尚元素的结合，也许这个“功能”部分占了75%，而“时尚”的比例则是25%，而奥利维尔则可能恰好相反。

你是否曾经和设计师奥利维尔有过意见分歧？

安德鲁：做一个品牌的感觉就像当市长一样，不过，我和设计师的关系是愉快的。尽管有很多关于奥利维尔从NinaRicci离开后的猜测，很少有人会猜到他会来到希尔瑞。开始时，奥利维尔对我和我的公司一点也不了解，他对自己的工作也一无所知，因此，我干脆决定让他掌握希尔瑞所有的设计创作部分。当我第一次和他谈论合作时，我毫不回避地看着他，并且告诉他，我们应该一直坦白、真诚地对话。能够与设计师们进行良好的沟通是非常重要的，同时，我自己也要“感觉良好”，以便能够向设计师们表达我的想法。我不是一个只会坐在办公室里看报告、关心数据的人。我所感兴趣的是，设计师用他的作品告诉我“服装代表了什么”，以及我们的服装能够传达出怎样的信息。

作为一个西方品牌，你是不是以一种西方的视角经营亚洲市场呢？

安德鲁：如我们所希望的那样，我们在全球范围内都有顾客。我对于奥利维尔的加入，感到兴奋的其中一个原因就是，他让我们在全球获得了更多的认可，增强了我们作为世界公司的创新能力。现在，我不会去思考东方还是西方，我会从全球的角度来看我们的服装。我所思考的是，我们是一个公司，面对的对象不是北京、东京、伦敦，或者巴黎，而是世界上的每一个人，每一个个体需求。我曾经说过，职场时装不光属于那些在办公室里工作的人，我认为现代女性应存在于世界的每一个角落。